时装周最后一程巴黎，相比米兰简洁造型下浓郁的情感与精致的裁剪装饰，巴黎同样精致，但个性态度相对更鲜明,风格也更多元。
Dior本季以神秘女巫为灵感，大量的黑充斥造型，少量的白、棕、灰色穿插。
开场是一件缀有荷叶边的黑色长裙，教堂花窗的纹路做成半透蕾丝，点缀上大量飘逸的薄纱荷叶边，肃穆中多了神秘的浪漫。
巴黎的牌子，自然是有些法式风情的，巴黎地标埃菲尔铁塔这种用烂了的元素，阿姨还是做了些改动，将轮廓模糊，以烟雾般的形态出现在黑色单品上，这很难评。又或是切换视角，将视线聚集在铁塔内部，刻画铁塔的钢铁架构，细看也有巴黎地图的味道。
改良斜穿衬衫贯穿整场秀，露出一半肩颈手臂，搭配长裤或半裙，充满所谓法式随性精致的日常感。也有现实生活中的造型，边缘带有棕色渐变的单宁单品，像是边角浸进了泥水里；灵感来自围裙的长裙搭配白衬衣，艺术生高配作画穿搭；收腰卡其色风衣（冷饭款）、衬衣外套半裙也是使用率非常高的单品。
冷寂呆板的黑白过去，太阳神图样出现，开始回暖，刺绣印花密布，钩出太阳神与植物鸟类图样的蕾丝。阳光照射下，花鸟出现，面料的色彩也出现被阳光暴晒、岁月浸润后的泛黄，多了些感性温柔。
最后又回归黑色，琐碎飘逸的布条流苏、蕾丝长裙的珍奇植物纹样又点了下神秘女巫的题。
女权Slogan（秀场背景板上，秀场布置真的很丑）、纱裙、网纱、chocker这些老演员依旧到场，和前面也没什么区别，配饰上面那款珍珠系扣的尖头小猫跟比较出挑，单扣的不挑人，应该会是爆款。
这点东西做了79套，就设计而言是考试明明不会还写满了的文科生（绝无歧视文科生之意），当然从财报来看那又是学霸级别。现在Dior不以设计见长，但单品的融洽度比较高，随意一搭只要自身条件不差出来的效果都不错。不用费心搭配且对普通条件友好，卖得好不难理解。
Saint Laurent和Dior都是一个东西翻来覆去地做，但还是对Saint Laurent印象好点，毕竟剪裁、styling、整体美丽程度都比隔壁Dior好太多。
狩猎夹克
受北非的成长经历启发，Yves Saint Laurent设计出了经典的Saharien Jacket（狩猎夹克），Saint Laurent本季的设计大部分就基于此。
同时延续品牌对女性力量的展现，从Amelia Earhart（第一位独自飞越大西洋的女飞行员）和Adrienne Bolland（第一位飞越安第斯山脉的女飞行员）等女性生平中汲取灵感，飞行元素出现在墨镜上、头帽里。
“我看到如此多复杂的东西，如此多的刺绣和装饰，以至于我想把它们都去掉……为Saint Laurent重新开始新的篇章。” 对此Anthony Vaccarello又进一步做了简化，去掉了狩猎夹克胸前较为繁琐的交叉系带，追求更为纯粹的简洁。
开场便是一件狩猎夹克变体的连体裤，翻盖口袋变为贴袋，胸前用两枚纽扣装饰。衣服的设计不出挑，顶多只是剪裁轮廓精妙，但皮革腰带手套、大体量金属配饰堆叠、尖头细高跟这些单品出现，搭配一丝不苟的妆发，强势锋利的Saint Laurent女郎又回来了。
不止连体裤，狩猎夹克的口袋还融入连衣裙、衬衣、铅笔裙、长裤的设计中，口袋数量和位置、翻盖转角弧度、纽扣分布相应做了微调，搭配中性化腰带，昔日前卫的狩猎夹克演变为今日时髦的工装，充满简洁的硬朗感，宽松的线条更为洒脱。
惯常的晚装收场，飘逸雪纺长裙仅用褶皱装饰，行走时微风吹起轻纱，塑造出轻飘轮廓。又或是纱质的衬衣连体裤，即便是轻柔的面料，干脆的裁切、深重的色彩与高挑冷肃的模特，还是充满需仰视的距离感。
也正是这份与普通人有壁的差距完成了传统印象与想象中时尚苛刻的距离感，所以尽管炒冷饭还是能收获不错的评价。
杜鹃
Eva Herzigova
本场模特卡司不错，国模杜鹃再度惊喜现身秀场，老牌超模Eva Herzigova参与走秀。
看完粗粝冷静的，再来看精致热情的。Balmain这季可谓命运多舛，发布前70%的秀服在运输过程中被抢，为了正常发布，品牌须在10天内赶工出丢失部分，难度可见一斑。整场看下来确实是赶工的成果，风格差距较大、创意匮乏、质感有着未经打磨的粗疏。但从工艺来看，大量堪比高定的工艺绝非十日内可以完成，估计是之前的存货吧。
开场几件黑白look还是很有Balmain味道，垫肩西装、利落肩线、收腰剪裁，搭配华丽装饰，性感张扬。
接下来便是颠覆性的风格转变，经典夹克双排扣夹克搭配百褶裙，裙摆边缘用鱼丝线撑出波浪边，像是盛开的曼陀罗，但采用莲花（也可以说是玫瑰）配色，花园的大门便由此打开。
开场纽扣与手袋上的玫瑰放大，密布在衣襟上，是鲜明的印花、又是面料拼组出的立体花朵、还是品牌标志性的重工刺绣，连包袋都要用漆皮做成玫瑰。
Oliver Rousteing用Gertrude Stein的“Rose is a rose is a rose is a rose.”形容本季，明白想展现最本质的玫瑰，但只提取了最表层的元素，太过泛滥且具体的玫瑰堆叠实在缺乏美感，想象力不足一直是Oliver设计的短板。
相比之下那几套玫瑰印花look要耐看些，色彩明艳热情，保留精致剪裁，追求极致腰臀比。紧身胸衣下圆润的弧度，Dior真正的灵魂在Balmain已经说倦了。
腰间仅装饰一朵玫瑰的深V长裙，不着过多笔墨，适当留白更有美感。
媲美高定的重工短裙收尾，玫瑰爬上栅栏，引来飞鸟，适合舞台，Beyonce大概会上身。高定成衣化，成衣快消化的今天，Balmain还能坚持用这样的心力做成衣，无论成品如何，诚意值得肯定。
大抵是再做不好要走人了的缘故，Matthew M. Williams这一季终于开窍（也有Carine Roitfeld的功劳），重拾品牌优雅基因，当然标志性的哥特风与街头风格还是有一点，但整体融合得不错。
西装套裙开场，宽肩廓形和戏剧感戗驳领用黑色压住，随后大量薄纱出现，半透明手套、丝袜贯穿整季，叠上性感意味。色彩也变得明快起来，鸢尾等花卉散落在薄纱上，又或者旋转布料，抓捏出简单的花朵。
大面积透明的雪纺作为日装有些飘忽，搭配廓形外套与直筒半裙更为日常。外套的廓形剪裁也是本季设计的重点之一，解构Ossip Zadkine与Constantin Brâncuși雕塑作品线条，融进剪裁，建筑般的线条塑造出强有力的新轮廓。
还将部分西装外套的翻领和前幅裁去，领口形成折角，用暗扣固定。部分外套去掉了衣领，露出毛边，最后两件收腰剪裁，腰部宽松，胯部略微鼓起，重现Givenchy旧时的典雅。
色彩加深，剪裁依旧优雅，少量哥特风格的皮革单品出现都用薄纱去点缀，使之更为和谐。晚装占比较大，量感不断加重，薄纱朦胧、丝绸顺滑、皮革硬挺，辅以修身剪裁，充分展现不同面料特有的美感。刺绣、蕾丝点缀其间，蕾丝的使用尤其妙，领口一小片优雅浪漫，但珍珠有些多余。
大概受前段时间与Tiffany合作的影响，Audrey Hepburn以及品牌经典小黑裙再次被复刻，小黑裙胸前镂空，搭配单只丝绸手套，纤长利落。蝴蝶结包裹住手臂与身体，捏出抽象花朵和不规律褶皱。
刘雯
汪曲攸
Natasha Poly
劳模刘雯再走一场，国模汪曲攸参与走秀，半退休的Natasha Poly也出来了。
Schiaparelli带来一个少而精的系列，创始人Elsa留下的经典元素总能在Daniel Roseberry手下焕发出新光彩。
抽屉裙做了简化、镀金脚趾出现在帆布鞋上、多样材质的“肋骨”、蒲公英般的水晶拥簇着眼睛……
尺子上的刻度线除了以刺绣的形式出现在衣领边缘，还直装以具体形态装饰在脖子上、马甲上、手腕上。除了卷尺，本季还用香烟、口红、饰品、打翻的指甲油打造出纷繁杂乱的桌面，生动还原赶工时工作室人仰马翻的场景。最喜欢Schiaparelli的纽扣，经典元素被设计成新奇的小物件，每一粒都独一无二，妙趣横生。
高定的部分设计也能在本场找到对应，宽大的立体不对称衣领车上道道缝线，亦或点缀上刻度，融进荷叶边。锁孔形状无处不在，放大扣在胸前，本季做了连体和分体两款；缩小做成配件，装饰在各处，甚至出现在鞋头。
束身胸衣下摆延长成条，随行走甩动；金珠扣闭合的针织衫与半裙勾勒出身体线条，露出内裤，边缘别上小吊坠。
Daniel Roseberry终于开始使用Schiaparelli经典的龙虾元素，连同螃蟹、海胆、生蚝等其他水生物，为整季注入海洋元素。但大都使用过于直接，硕大的镀金龙虾、螃蟹未经设计直接挂在胸前，与衣服没有任何联系，放在整个系列里有失水准。
同样的海洋元素上一件亮片泳衣就要好很多，还在模特身体上涂上沙粒般的闪粉（永远为黑人的比例惊叹），沙滩与海洋的完美交融，很适合欧美diva们的演唱会。
Shalom Harlow
Kendall Jenner
Amber Valletta
Irina Shayk
刘雯
现阶段Schiaparelli高定逐渐剑走偏锋，相比之下比较好驾驭且门槛低的成衣是个不错的选择。模特卡司也很不错，大量熟脸聚集，老牌超模Shalom Harlow开场，Kendall Jenner闭场，Amber Valletta、Irina Shayk，Magdalena Frackowiak和Tanya Dziahileva本次也出来扭了，国模刘雯、张丽娜参与走秀，都是劳模。
Hermes整个系列色彩构成简单，酒红、橄榄棕、灰白、黑、红、巧克力色构成整个系列的色彩，精制面料凸显色彩的自然纯正，低饱和的色彩最大程度衬托面料的光泽质感。
款式经典，衬衣、马甲、西装、风衣、铅笔裙、阔腿裤……剪裁装饰上做了些改动，细节更为丰富。
皮革依旧是本季的设计中心，开场比基尼搭配铅笔裙奠定度假基调，面料上柔软贴肤的针织与硬挺皮革形成对比，还用针织纹路，镂空雕花增添细节。细条皮革模拟出针织纹路，横向剪开，边缘装饰上纽扣和扣眼，平淡外表下精巧的工艺。
皮革拼接在半透面料上，精准的裁切、规律的排布带来丰富的线条。整片的皮革则用条状或点状镂空、斜向剪裁线条、搭扣袋盖等小细节增添些许意趣。质感出众但大都无聊，比较符合现在“静奢风”的审美。
模特卡司也算华丽，秀场常客聚集，国模汪曲攸、张丽娜、华依澜（这三位也是劳模）、季姝言、陈慧佳、李禾佳、齐浩洁参与走秀。Hermes又带来一个质感非凡的系列，模特们从乱子草中走出，云雾般蓬松的花絮衬得剪裁线条愈发利落，棕黄略带白花点缀，与大地色系的服装相呼应。
这是Sarah Burton在Alexander McQueen的最后一季，创始人Lee骤然离世，Sarah做为助手接管了这个品牌，尽管被诟病不如Lee，但天才的高度怎会那么容易达到？
作为这个时代最有才华的女性设计师之一，Sarah用更为女性且实用的视角沿续了McQueen的生命，也曾打造出骷髅围巾、厚底小白鞋等爆款。但近几年的设计也确实逐渐疲乏，业绩也有所下降，在服务品牌26年后，Sarah也离开了McQueen。
“这个系列献给始终希望赋予女性力量的Lee Alexander McQueen，以及我充满激情、才华和忠诚的团队。”
因此本季集Sarah的经典设计与对Lee的致敬为一体，沿袭了上一季解剖的灵感，又加入Sarah钟爱的红玫瑰以及两位杰出的女性——伊丽莎白一世女王和艺术家Magdalena Abakanowicz。
Alexander McQueen SS 1996 “Hunger”系列
精湛技艺和凌厉剪裁依旧是本季的主旨，开场的黑色束腰短裙胸前被剪开，如手术刀划过皮肤表面形成的裂口，致敬品牌1996春夏“饥饿”系列，垫肩与鱼骨更加凸显女性力量，又在开口边缘围上金色刺绣，破坏性的伤口有了孕育新生的神圣力量。
胸衣用皮革制作，流畅剪裁勾勒出异形轮廓，锥状的胸部与紧绷的线条彰显力量感。西装依旧是本季重点之一，血液一般的鲜红笔触般划过外套，刺绣边缘丝线散落形成流苏，随身体动作舞动，宛如流淌在身体里的血液。
西装融入胸杯设计，肩线平直、腰部收紧、胯部微隆，女性气质也能成为保护女性的盔甲。胸部挖空，拼接上皮革胸衣，腰部斜插入鱼骨或挖空，都是Sarah的标志性设计。
血色玫瑰出现，这是对英国的致敬，盛放的玫瑰印在黑白长裙上，又以女性主义艺术家Magdalena Abakanowicz的雕塑作品为灵感，将花瓣捻出褶皱，围绕身体倾斜而下，充满母性的浪漫感。
解剖身体与血管的纹路、女性孕育新生的器官，以刺绣、绳结、钩针、钉珠等形式出现在各种单品上，线条密布错乱，正如人体结构一般精密复杂。
Sarah用自己所擅长的高超技艺与纯熟剪裁打造出一位位刚柔并济的McQueen女郎，本季是对Sarah职业生涯的绝佳回顾，告别时全场起立欢呼。又一位学院派设计师离开了我们，现阶段几乎没人能比Sarah做得更好，McQueen前景怎样目前尚不乐观。
Naomi Campbell
Vittoria Cerretti
Mariacarla Boscono
本季的卡司可谓豪华，Kaia Gerber开场，Naomi Campbell闭场，Vittoria Cerretti、Mariacarla Boscono、Elise Crombez、Sora Choi……一众熟脸到场，
贺聪
刘雯
国模贺聪、刘雯也参与走秀。
Balenciaga本季依旧是Demna Gvasalia钟爱的末世主题，用自己身处时尚圈的圈层关联，刻画出末世的众生相。秀场用红色天鹅绒布置，目光所及之处皆是一片末日血红，配上Isabelle Huppert的旁白，加重焦灼感，秀便在紧迫绝望的氛围中开启。
用大量不合体的版型裁剪、破败的面料、毫无造型感的穿搭来展现底层崩塌的生活条件。外套肩线和袖笼前移，无力地垂在胸前身侧，褶皱密布，一如末世底层人民，疲惫破落，只剩空荡的躯壳。
面料边缘与接缝处被磨破；为了防寒不得不穿上所有的衣物；被当作大衣的“垃圾袋”和勾线的浴袍（LUNAFORM™新材质）腰间用鞋带系住；缩水后的运动套装；超市的包装袋……方方面面展现灾难持续时间之久，物资之匮乏。
又或是行色匆匆准备逃离的人。赶往机场的人，有的如度假一般轻松自在；有的衣衫褴褛；有的紧紧护住机票护照……
服务权贵阶层的人物，拥有一件“体面”的西装，硕大且不笨重的廓形充分展现Balenciaga的剪裁水平，但墙纸一样的纹路、破损的衣服边缘、细小的褶皱等细节又拉开了差距。
最后出场的自然是“身份贵重”的人物，衣物剪裁合身，面料华丽，装饰繁多，一片繁荣。但这也只是表象，礼服上大量未熨烫平整的褶皱出卖内心的荒芜焦虑，或者满不在乎地尽情享乐。最后以一袭vintage拼接婚纱结尾，末日背景下充满诡谲，哭花的眼妆诏示内心的绝望，由外形诡异的黑衣女人引领着，献祭般走向死亡。
整个系列依旧先锋激进，意义大于造型，Demna擅长的街头亚文化风格与Christobal的经典设计在末日背景下奇异地融合，交织出一场充满讽刺意味的系列。
刘昊然
模特人选也是充满惊喜，Demna的母亲、伴侣、时尚圈的核心人物……纷纷从幕后走到台前。本季刘昊然惊喜出现在Balenciaga秀场上，国模刘雯、张丽娜、秦蕾、陈卓和王迪文也参与走秀。
受意大利右翼政府领导下发生的侵害女性权益的事件影响，Piccioli选择用服装为女性发声，“我认为女权是让女性有成为自己的自由，甚至展露自己的身体，并（对侵犯）说不。”
大面积露出身体的镂空设计贯穿整季，却并不觉得过分性感，每道纹路都充满主体性。Valentino用镂空面料再次彰显老牌时装屋的制衣工艺，“我不想用刺绣作为装饰，而是作为织物本身的结构。”
碧提宫内的Sala Bianca厅，在这里，Valentino以纯白系列成名，本季以厅内文艺复兴时期低浮雕装饰为灵感，以纯白为笔触，绘制出花朵、菠萝、飞鸟……
皆以镂空立体的形态出现连接成片，细节处绣上植物和翅膀纹路，点缀上细小珠子，构成精密繁复的面料。又用简洁设计和利落剪裁，或是搭配无多余装饰的单品去平衡，恰到好处的精致。
女性应有自由表达自己身体的权利，不只是裸露，也有其余方式。本季用丰沛的情感设计制作出简洁的工作套装、率性的日常穿搭、悠闲的海边度假穿搭、精致的晚宴造型，兼顾女性多种需求。
材质与搭配上也不拘泥于常规，精巧的镂空搭配粗粝的单宁、真丝或是局部挖空T恤长裙、串珠渔网也多了几分优雅。
刺激眼球的Pink PP本季仅出现在贺聪一人身上，大面积的白与黑，些许深红、牛仔蓝、叶绿、沙色和灰紫穿插，整个系列色彩上还算舒缓。
简练精致的剪裁贯穿整季，部分单品实穿容易搭配，标志性的浮雕镂空驾驭难度不低，但精心搭配后更能让人惊艳。
Chanel本季灵感来自法国南部的Villa Noailles（诺阿耶别墅），作为建筑史和艺术史上现代主义运动的标志性建筑，这里曾汇集过Salvador Dali、Man Ray、André Breton、Luis Buñuel...... 来自世界各地的知名艺术家、设计师。
Villa Noailles（诺阿耶别墅）
90年代诺阿耶别墅成为耶尔国际时装摄影节举办地，发展到今天，已成为业内最重要的时装摄影节之一，Chloe为时装类颁发特别奖，Swarovski为决赛入围选手提供珠宝、Tim Walker领衔摄影评审团……
第33届耶尔国际时装摄影节
而Chanel与这里的渊源，则要追溯到原主人Marie-Laure Noailles上，作为Chanel的客户之一，早已与Gabrielle Chanel结下深厚友谊，改造成为电影节后Chanel也成为摄影节的主要赞助商，2015年Karl Lagerfeld成为摄影节艺术总监，Virginie Viard也曾主持过时尚评审团。时值诺阿耶别墅修建100周年，Chanel用充满现代感的系列来纪念这座艺术殿堂。
以年轻女孩度假穿搭为中心展开，描摹出对生活的感受与态度。女孩们身着粗花呢套装、泳装、针织衫、雪纺裙步伐悠闲地走出，人字拖、芭蕾舞鞋、平底玛丽珍进一步衬托出假日的闲散惬意。
经典粗花呢混入鲜亮纱线，设计成套装、外套、长裙、斗篷，大色块拼接的纹路比较抓眼。
度假的各种装束一一展现，酒店休憩、外出漫步的轻便短裙套装；参加派对的礼服；准备游泳或是上岸后的泳装，自然还有精致时髦的睡衣造型。
本季依旧维持了Chanel精致的面料工艺，整体做得还算青春靓丽，尤其那几件条纹的look，短打设计，宽松剪裁、随意穿着，色彩也都明亮轻快。
整体不错，但维姨真的别碰印花了。
配饰依旧是点睛之笔，标志性的珍珠项链、珍珠腰链、金属细链叠戴，还从诺阿耶别墅与海滩汲取灵感，设计出三角形镂空项链耳环和变形贝壳。创始人Gabrielle Chanel、Karl Lagerfeld也都启发了设计，Gabrielle Chanel的名字和对她的爱出现在项链上，
Karl热爱的摄影也用相机包去纪念，整体做得轻巧，很符合年轻女孩审美。
包袋顺应度假主题材质和廓形上有所调整，链条细节也有所改变，经典款、小巧的三角包、大容量的编织袋帆布包、装饰的迷你包……精致可爱。
Miu Miu已然找到新的树立品牌区分度和制造爆款的途径，低腰、超短裙或内裤、各种nerdy气质的单品。中性风格、随意发型，看似“杂乱无章”的搭配给人以关心成绩多过关心穿搭之感。
本季仍是熟悉的Miu Miu配方，低腰短裙短裤、宽松“奶奶风”连衣裙、衬衣Polo衫、廓形直筒外套……以及灵魂书呆子眼镜。
依旧是“乱穿衣”风格，衬衣Polo衫叠穿，外面套上西装，本就狭小的地方塞了两层衣领，但是用一致的颜色以及只翻出半边衣领显得不那么拥挤。衬衣下摆也不好好扎进下装里，内裤边自然也是露出来的。
Polo衫、针织衫、夹克、大衣……全都胡乱套在身上，因为内层都比较轻薄整体还是修长的。
脚上随便蹬双凉鞋运动鞋，为了上课或赶DDL，油着头寡着脸就出门了。
稍微讲究点的穿上小皮鞋高跟鞋，戴上项链（也是歪的），不知从哪搞来几条连衣裙和面料“奇奇怪怪”的单品，搭配上还是“一塌糊涂”。
大包鼓鼓囊囊塞满衣服鞋子，大抵也是知道自己穿得“不合体”，到了正式场合要换下来，缪姨还是有一些幽默在细节上。
标志性的低腰露腹套装本季又了新演绎，折叠方巾一样的上装搭配低腰百褶中裙或长裤，露出内裤边、系上宽腰带点缀，达到一种复古又新潮的微妙平衡，但线条都是向下的，驾驭难度比较大。
低腰短裙则更加蓬松，点缀上荷叶边蕾丝，又用西装Polo衫去中和。
每一套look整体来看穿着场合受限，但拆开来看大部分单品都非常实用。衬衣、Polo衫、针织衫、西装外套、风衣、夹克……整体多了些运动风，大都廓形实穿，色彩易于搭配，日常性单品一套搭下来便是“怪时髦”风格，缪姨styling功力还是在线。
还有个非常可爱的小细节，穿着凉鞋的模特脚趾后跟上都有几个颜色跳跃的创可贴装饰，满不在乎的书呆子外表下也隐藏着色彩斑斓的内心。
巴黎结束，春夏季时装周也就告一段落，这一季里我们迎来新人，也告别陪伴多年的旧人，我们为他们鼓掌喝彩，也对他们有所怀疑。
早就宣布要回归的Phoebe Philo从时装周推延至十月底，也不办秀，吊了这么久胃口不知道反响如何，毕竟之前在她手下的Daniel Lee和Matthieu Blazy独当一面后都做得不错，类似风格成熟的牌子也不少，此次回归还能收到以往那样的赞誉吗？
时间向前流动，但并非所有都在向好处发展，部分品牌做好客户画像划定市场后就在舒适区反复炒冷饭了，每季都是那些东西已经开始疲乏，甚至连堆时间的工艺都不愿做。
但也有小部分品牌在更新形象或是尝试一些新东西，比如Bottega Veneta、Schiaparelli、Louis Vuitton（单独有写，末尾相关推荐直达）、Miu Miu……整体来说原地打转甚至倒退的居多，请珍惜那些还在“折腾”面料、剪裁、廓形、工艺的品牌与设计师们，至少因为他们时尚圈不是一潭死水。
