2 月下旬举办的 2024 秋冬米兰时装周可谓话题度满满，从 Diesel 满载电子屏幕的数字世界，到 AVAVAV 破坏性十足的秀场创意、Adrian Appiolaza 入驻 Moschino 后的首份答卷等，皆于社交媒体上引起网友高度关注。
此番，于米兰时装周正式落下帷幕过后，我们亦从中挑选出 5 支值得了解的秀场，供大家好好回顾一番。
PRADA
Miuccia PradaRaf Simons
Prada Fall 2024 RTW / Via VOGUE
Prada 2024 秋冬女装秀场延续了早前男装的展演选址，于 Prada 艺术基金会举办，并交由大都会建筑办公室的研究机构 AMO 负责空间的视觉呈现。
但相比起男装讲述自然世界与当代生活的概念，本季女装主题则着重去描绘女性特质，并且以颇具象征性的「蝴蝶结」元素作为设计切入点。
近来，蝴蝶结于外网上拥有不俗话题度，时装周秀场屡屡出现该元素是一部分，但 TikTok 中「Coquette」的兴起才是关键原因。
Prada Fall 2024 RTW / Via VOGUE
《纽约时报》将这种把英国维多利亚风格与日本萝莉塔文化相融合的独特风格定义为「Coquettecore」，透过常见的蝴蝶结与蕾丝等元素呈现女性之柔美与精致，而流行巨星 Lana Del Rey 便是这股风潮中人们所追崇的 Icon。
聚焦至此番秀场，首套亮相的连衣裙短裙造型便出现了数十个蝴蝶结，包括全黑、浅粉与深紫等各种色调 ，而绣以花卉的薄纱长裙亦尤为吸睛。此外，「前后碰撞」的设计手法贯穿整个系列，诸如正面为硬质斜纹软呢、背面为绣花丝绸的大衣外套、短裙等等，结构丰富。
透过迷你腰带悬挂的全新包款相信将成为 Prada 下半年的热销单品，虽然包包本身并没有太过于新颖的设计，但是那质感细腻的环扣和皮带挂于臂弯之中还是呈现出了一番经典的古早时装氛围，远看甚至容易产生包包悬空的错觉。
「我们谈到了浪漫的概念，虽然于此时此刻的时尚界而言，这或许是一个不便提及的话题，但整个系列充斥着浪漫感觉，服装中亦蕴含着爱与关怀。那种人与人之间的情感对话，是如此的浪漫温馨」，Miuccia Prada 此般说到。
DIESEL
Glenn Martens
Diesel Fall 2024 / Via Impression 据 Diesel 最近所发布的报告，品牌 2023 年的整体收入相比于过往迎来了大幅提升，著名时装人 Luke Leitch对此亦表示并不奇怪，毕竟「Glenn Martens 的设计能力以及优化品牌形象的本领都是如此出类拔萃。」
Diesel Fall 2024 / Via Numero 本季取名为「See and be Seen」的秋冬秀场，让所有观众都能透过 Diesel 在总部所安装的摄像头来窥探时装品牌在大秀正式开始前的内部运作方式，从选角、造型再到裁缝在工作室进行最终调整以及秀场的置景等等，皆可一览无遗。
「这个概念打破了时装秀所谓的神圣感，过往走秀前你根本看不到任何东西。我们一直在努力成为业界的另类，Diesel 属于时装周，但亦并非传统奢侈品牌，我们关注生活方式、社区、朋友以及家庭，所以我们大家都参与其中」，Glenn Martens 如此说道。
随着模特陆续登台亮相，诸如露肤薄纱与破损织物相融的褴褛造型、环保皮草与网眼结合的装束、还有那层层拼接的簇绒针织衫与牛仔涂层制作皮革外套等等，都体现出了 Diesel 的制衣工艺。
而纵观此番秋冬秀场，服饰上那令人眼花缭乱的丰富层次可谓散发出浓郁的 Grunge 氛围，再次表达出 Diesel 的叛逆调性。Glenn Martens 从不让人失望，此番他再次做到了。
BOTTEGA VENETA
Matthieu Blazy
Bottega Veneta Fall 2024 RTW / Via VOGUE Matthieu Blazy 笔下的 Bottega Veneta 早已与「工艺」二字深深挂钩，于 2024 秋冬秀场，Matthieu 甚至还亲身参与了秀场的置景设计，从经过日本传统技术特别烧制的地板、凳椅，到由穆拉诺玻璃工坊手工打造的仙人掌艺术装置，每一件场地作品都如此独特优雅，将创意总监对工艺的热情展现得淋漓尽致。
Bottega Veneta 秀场 / Via VOGUE 本季，Matthieu 依旧延续着他的拿手好戏，将高水平的制衣技术融入各种能令大家真实接受的形式之中，这也是 Bottega Veneta 有不少服饰看似「日常低调」，但其蕴藏的工艺设计其实可与某些品牌的高级定制时装系列相媲美的原因之一。
登场首套全黑茧形大衣呈现出的圆润肩线与立体轮廓是本季的一大重点，透过袖子上的纽扣固定进行呈现，同样的方法亦出现在了撞色连衣裙上，将纽扣放至于领口一侧及臀部另一侧形成了不对称的垂坠感。领子方面也做了各种扭曲处理，高高环绕于耳朵周遭，立体且硬挺。 令人过目不忘的单品亦丝毫没减少，像是圆柱裙摆上所点缀的短而尖、长而飘逸的两种流苏，或是金黄色长裙上的碎布褶皱，以及运用了入境海关印章的「记忆印花」等等，色彩对比强烈。 
纵观近几季的时装周，一股「日常」、「实用」的风潮正在慢慢兴起，导致不少秀场给人的观感趋于保守与雷同，甚至有相关业内人士直言这些系列是如此的千篇一律。 然而 Matthieu 却能在保证「实用性」的情况下继续演绎着各种艺术美感与高级工艺，知名时装评论人 Nicole Phelps 秀后赞赏道「虽然 BV 的衣服日常、实穿、务实，但如果你认为这就代表着 Matthieu 的设计低调的话，那么就大错特错了。」
MOSCHINO
Adrdian Appiolaza
Moschino Fall 2024 RTW / Via Impression 自去年 11 月份 Davide Renne 在其首个系列发布前不幸离世后，意大利时装品牌 Moschino 的创意总监职位一直处于空缺状态当中。
然而就在一个月前，Moschino 突然官宣了将由 Adrdian Appiolaza 接过掌舵权杖的重磅消息，考虑到他曾于 Chloé、Miu Miu 和 Louis Vuitton 等众多知名品牌任职的丰厚履历，整个时尚界为此抱有极大期待。
Moschino Fall 2024 RTW / Via Impression Adrdian 本次交出的首份答卷，重现了创始人 Franco Moschino 的许多标志性设计，包括 1985 年首次亮相的云朵印花、意大利国旗、象征爱与和平的「LovePeace」反战标语，黄色笑脸图像以及问号符号等等，延续着品牌的幽默诙谐与怪诞趣味。
「这是一段非常紧张刺激的旅程，当我决定抓住这个机会的时候，我的第一个反应就是回到 Franco 的世界，将其带回当下。所以我去了品牌的档案馆，细细挑选那些能代表他的元素」，Adrdian 在后台如此说道。
当然，Franco 曾经说过的一句「穿你想穿的，而不是你应该穿的」，亦深深烙印于 Adrdian 脑海之中，但相比于 Jeremy Scott 时期极繁的浮夸风格，Adrdian 则更倾向于以相对平衡的方式去保留 Moschino 的戏剧性与超现实主义，毕竟从 Jonathan Anderson 下的 Loewe 工作了一段时间，令他深谙创意与商业并存之道。 
而秀场的另一大亮点便在于其造型的呈现，诸如裙装与裤装的相互叠穿，或针织衫的双层搭配，都为各位时装爱好者提供了颇具参考价值的穿搭范本。
AVAVAV Beate Karlsson
AVAVAV Fall 2024 / Via Washington Post 毫不意外，深谙社交媒体营销之道的 AVAVAV 2024 秋冬秀场再次成为了网民的热议焦点。本季，品牌将T台布置成一个遍布垃圾的场景，特意安排的煽动人士不停地往模特身上丢去饮料罐、食品包装以及其它废弃物品，打造出一番难以控制的混乱现象。 
AVAVAV Fall 2024 / Via Washington Post 「仇恨评论与网络喷子已经成为现代文化的一部分，这场秀是一次实验，将言语上的粗暴放在物理空间当中」，精通数字文化的创意总监 Karlsson 如此告诉到 WWD。 
经过数个季度饱有「噪音」的实验性概念之后，小众独立的 AVAVAV 已成功吸引到人们的关注，这亦导致了品牌比设计出名，人们仅仅知道 AVAVAV 秀了什么，而不是设计了什么的情况。 因此，Karlsson 在此番秋冬系列明显将更加多的重心置于设计层面。除了将标志性的连帽衫改为露肩版本、令普通T恤衫延伸为连衣裙装之外，还能看到具有品牌辨识度的 Slogan、金钱印花等等，条纹西装与三层结构大衣则令人眼前一亮。 
此外，酸洗牛仔裤亦是本季的一大主题，而连衣裙、袖子和裤边上所使用的锁边与褶裥设计饱含细节，增添了不少趣味，配件方面包括 EASTPAK 包款、夸张的太阳眼镜同样精彩。 
当然，除了文中所提到的 5 支秀场以外，诸如 SUNNEI、FENDI、GUCCI 等秀场亦十分有意思，感兴趣的朋友不妨前往了解。
