Spring/Summer 2024 20th September - 25th September
流行趋势更迭，围绕一线品牌以及杂志自上而下的主导权表面上被打破，实际上内在的权力秩序依旧由看不见的隐线维系，诸多看起来由民间“自下而上”形成的风潮，也能在各大品牌中寻见踪迹。毕竟一线大牌有着更为成熟的设计团队，整个系列的设计点与完成度相应更高，制作团队的制衣工艺也能支撑完成其设计。
在背靠奢侈品集团的商业模式运作下还是能出不少实穿且美丽的造型，顺着秀场思路稍加改动便能对普通人友好，或许有所延迟，范围也有所缩小，但在主流风潮的开创引领上依旧占据一席。
即使与潮流不怎么相关的品牌，体量与名气的堆积也能收获大量关注与拥簇，再不济精良的剪裁与面料至少也赏心悦目。因此大牌云集的米兰和巴黎逐渐成为时装周的重心所在，无论是赶时髦还是坚持风格，都能在其中找到灵感或是归属，时装周的热度也逐步向这边倾斜。
时装周日程大致固定，开篇依旧是Fendi，本季延续了秋冬季的浅蓝，材质的运用上则更为多样，缎面、针织、皮革……注入春夏时节和煦明快的微凉之风。
最近大热的“美拉德穿搭”点缀在秀场上，浓郁且甜蜜温暖的棕色、焦糖色极富秋冬气息，搭配浅淡明净的浅色调，乍暖还寒的冬春过渡季配色。
秀场中段色彩加至最深，褐色、橙红色、黑色大量出现，联想到夏季的烈日与稠密的空气。后半段又恢复低饱和度的浅色系度假穿搭，整个系列在色彩呈现上富有艺术感，舒适且应景。
Kim Jones做设计一向比较省力，每季不塞入过多的元素以及设计点，符合现代时装屋“可持续发展”的要求。
本季设计上同样也继承了上一季的开衫斜穿，不过本季挽上了袖子，整体线条更乱一些。
还有高领挖肩毛衣的设计，上一季的配饰这一季放大做成上衣，开口以及纹路做了些需调整，腰间的宽幅飘带也会联想起上一季高定。
同时也从品牌archive汲取灵感，能从本季看到不少1999年春夏季的面料、纹样、色块、搭配……如出一辙的实穿耐看，不过色块拼接的皮革外套会联想到Hermes。不对称的长裤腰头以及夹克延续了Kim一贯的设计风格，略微柔和的中性感以及恰如其分的装饰。
配饰存在感都不强，整体走小巧精致路线，也大都是经典款Baguette和Peekaboo的冷饭新炒，或是Origami以及First新色，顺应衣服的颜色、纹样，和谐有余，新意不足。顺应折叠Tote的风潮新推出的Flip手袋，翻折部分融合First手袋封口设计，像一张折叠的信封。
鞋履又逊一筹，线条很钝，即便点缀上细巧的金属环与铆钉依旧笨重且无趣。整季看下来Kim现阶段在Fendi做得愈发得心应手，和Armani一样走无关潮流、以剪裁和质感取胜的风格路线，不过Fendi还是更年轻化一点。
本场熟人也挺多，国模贺聪、华伊澜、欧阳颖、李禾佳、叶倩霞参与走秀。
Fendi的度假风刮到了Alberta Ferretti，整个系列从各个角度抒写出度假的散漫惬意。从海水天空中汲取不同色调的白与各种明暗的蓝、在沙滩上提炼出沙色，印染在亚麻或是雪纺面料上，充满透气感。少有的几抹艳丽色彩则来自傍晚天际的霞光，灿烂但不刺眼，糅合了即将落幕的灰。
设计上也围绕度假展开，针织比基尼套上宽松衬衫；舒适的棉质衬衫长裤露肤度恰到好处；轻薄的罩衫连衣裙，捏出的褶皱规律中又带着随性；零星几件西装也用柔软的面料制作，并且搭配飘逸的内搭与下装。
这一季的下装都设计成中腰或是低腰，与度假的闲散松弛最为相配。镂空蕾丝被些许薄纱遮挡分割，品牌标志性的雪纺裙褶皱细密、垂顺飘逸，充满古罗马时期古典永恒的美感。
晚装则有了金属色泽，行走间如照在海面的余晖般,流淌着暖意。
细节上的设计同样动人，长裤腰头交叉的绑带、灵感来自沙滩椅的编织纹路与金属环、布条扭转，露出细碎的皮肤……从日装到晚装，多样的裁剪与品类，顺延的整体感，传统框架下的度假装扮。
Max Mara依旧稳定发挥，本季取材于花园，但并不娇艳繁杂，挺括的线条、便于活动的剪裁以及品牌一贯的大地色系，让人想起《英国病人》里壮阔辽远的北非。
借现代游客的角度描绘古典花园，用墨蓝、灰紫、玫粉、军绿、沙色……描绘花园的花叶与泥土栅栏，间杂克制的花卉印花凝结出昔日花园的繁茂。灵感来自于军装的干练夹克、连体裤和以园丁工作围裙为灵感的背带长裙、口袋装饰则在花园里人的主体活动中勾勒出利落、洒脱的女性形象。
开场的蓝色单宁工装致敬街拍大师Bill Cunningham，整个系列带有灰度的倦旧色彩，搭配现代意味十足的经典剪裁，毫无冗余装饰，仅用腰带束出腰线。自然和缓的色彩与精干挺拔的线条融合，硬朗的线条下也有柔软的丝缎、针织包裹，轻柔的印花薄纱更添浪漫，更像是工作之余在花园里休憩片刻的都市女性形象，松缓却马上能进入工作状态。
模特卡司不错，除了蛇蛇Mariacarla Boscono这样常驻一线的老牌超模，贺聪、Loli Bahia、Mona Tougaard、Felice Noordhoff这样的秀场劳模，也迎来许多久违的面孔。
何穗继Ralph Lauren之后又走了一场，状态依旧非常好，请珍惜这么勤快的仙姑，好久不见的Daria Strokous和Caroline Trentini也出来走了，满是回忆。
一片带有品牌logo的镶钻流苏帘，Prada这一预告发布时便开始思考与秀的关系，是秀场的布置？还是秀服的装饰？
发布之后有了答案，大量不同材质、形状的流苏装点在胸前腰间，拼接出衬衫的花卉图样，行走间带有些许朦胧感。
又或是以腰带的形式出现，做成金属色，亦或流苏上钉入亮钻、金属环，浮华之间多了一丝玩世不恭的游戏感，双层腰带与薄纱透视半裙也会联想到更为活泼的Miu Miu。
秀场的布置、花卉、制服元素均可在往季寻到踪迹，24春夏男装秀场的黏液延续到女装秀场上，分割开视线，接近透明的淡粉色若有似无，与流风回雪的纱裙互为照应。欧根纱支出裙身，在模特走动中如雾气烟云般轻逸飘摇，仙气至极（幻视糖葫芦外面的糯米纸，对不起我有罪）。
也同样借流体形式表性别流动之意，秀场上充斥着大量与Prada男装相同思路的设计搭配，将西装外套塞入下装、流苏印花衬衣、盖过手背的宽大衣袖……在剪裁比例以及材质上做了相对女性化的微调，上衣下摆的收束更为利落、借腰带卡出最细的腰线，与肩部的宽大形成极致反差。
做旧的夹克、缀满口袋的马甲则用更为精巧的块状拼接与花卉钉珠凸显华丽与古旧。印花或是钉珠描摹出具象或抽象的花朵，制服不再是上一季那样崭新且带有不实用感，oversize的廓形、做旧的磨损均将视线落在日常穿着的制服上。
“对于这个系列，我们希望把重点放在作品的制法、技术和价值上面。”材质轻盈飘忽的薄纱、精细拼接的皮革，用量感的对比书写对面料工艺的情感。亮钻、铆钉、金属环等略带中老年气息的古怪装饰技艺的铺陈，带有明显的缪姨个人风格。
这与Raf Simons主张的极简冲突，加之这是为Prada工作了近四十年的设计总监Fabio Zambernadi最后一场秀，整体割裂感强烈，但在利落的剪裁与浪漫的装饰廓形上还是能窥探出Prada学院派的nerdy气质。
鞋包顺应秀服设计，包袋主要为托特，与服装相同材质和钉珠，有一款闭合处有个吐舌头的人头的包挺有趣，适合万圣节。缪姨与Raf常用对话去阐释秀的理念，在交流中整合出一个系列，今后没了第三人Fabio在幕后的调和，未来二人的理念又会如何主导融合仍值得期待。
本季模特卡司也是分外感动，Prada品牌大使杜鹃时隔十年重返国际时装周走秀（这一季不少国模再度出山走秀），娟姐状态依旧完美，国模刘雯、张丽娜、汪曲攸、秦蕾也参与走秀。
另外也打捞了不少昔日Prada girl，Elise Crombez、Lexi Boling、Mica Arganaraz，Raf真爱Julia Nobis闭场。
Tom Ford成衣线今年4月卖给雅诗兰黛公司，设计总监自然也随之更换。新任创意总监Peter Hawkings，作为在创始人Tom Ford身边工作了25年的副手，在延续品牌DNA上自然是最佳人选。
性感、强势、潇洒的风格得以延续，更值得称赞的是Peter首秀甚至比前几季创始人自己做的更加优秀，时髦且清爽。鳄鱼纹皮夹克、荷叶边衬衫、深V前襟、金属链条、透视长裙……Tom Ford标志性设计一一呈现。
最为拿手的西装也是精彩纷呈，窄身的精练剪裁包裹出挺拔的身姿；丰富艳丽的色彩点亮整个系列；丝绒、丝绸、织金面料在凌厉的线条下华丽却不轻浮。Tom Ford为Gucci 1996秋冬设计的标志性金属扣依然存在，将其放大变型，随意系在腰间，为紧绷的造型带来些许松弛的点缀。
Peter在此之前负责品牌的男装设计，因此本季男装女装一同发布，剪裁功底展现得淋漓尽致。男女装面料共用，也因西装、皮夹克的通用因而整体非常和谐。
整场看下来是Tom Ford设计风格的高度凝练，也展了现新任设计师擅长的部分，作为首秀足够精彩。唯一的遗憾可能是因天气原因Tom Ford本人无法到现场支持吧。
张柏芝出席Tom Ford米兰大秀，身穿碎钻长裙，银河般闪耀，面部状态紧致，身材无一丝赘肉，美得惊心动魄。
群龙无首的Gucci本季迎来新创意设计总监Sabato De Sarno，上任首季表现如何、Gucci在他手下是过往风格的再度演绎还是全新风格的开启、演绎首支广告大片的Daria Werbowy是否会回归秀场……无数疑问将Gucci本次发布托举起来，成为本季米兰时装周最大的看点。
Gucci Marina Chain广告
为了这场首秀品牌也是大费周章，清空社交媒体这种惯常操作不必多说，又将品牌色换成Ancora Rossa红（暂无中文译名），微博也相应换了色，临近发布又因天气原因临时更换场地（LV：无所谓，我会请萨满作法），宣传阵仗还是很大。
开场第一套背心超短西裤长大衣的look一出，就大致明白Sabato想塑造的新Gucci新形象，简约、时髦又不失力量感。
看到后面也印证了这个想法，整体设计简约实穿，搭配经典，少有几件装饰繁缛的look轮廓以及线条都利落分明。
衬衣宽大的领口用细带系上，经典的老花以及红绿配色少量出现，西装外套依旧维持了品牌的剪裁水准，搭配金属项链、超短裙和厚底鞋，整体更年轻一点。
整场看下来比较喜欢运动外套搭配直筒皮裙的造型，宽大的运动外套与细窄的皮裙形成反差，上衣宽松却不失筋骨，与皮裙的直线条形成巧妙又不失和谐的碰撞。
还是能看出一些前任设计师Alessandro Michele的影子，松糕鞋再度大量出现在秀场上，蕾丝镶边吊带裙用搭配以及材质的拼接削弱闺房感，Alessandro爱用的蛇元素只取配色，以撞色条纹的形式出现在夹克上。
Gucci过往的经典设计也能找到，1999春夏经典的镶边亮钻背心搭配牛仔阔腿裤出现在秀场上，腰系一条细皮带，轻松且时髦，本季最佳look之一。其他致敬Tom Ford时期经典建议去隔壁Tom Ford看看，更具本人神韵。
整场秀看下来最大的感受是无聊，并且缺乏辨识度。太过简约的设计少了考究的细节与搭配便会显得乏味，并且能从这场秀上看到不少品牌的影子。
廓形皮夹克联想到Prada、大幅钉珠利落小短裙又是Miu Miu的标志之一、简洁到极致的短裙隔壁Valentino做得也不少（毕竟Sabato是从Valentino挖过来的）、剪裁间甚至能瞧出Dior和BV的轮廓线条。
唯一印象最深刻的便是那件荧光绿串珠流苏大衣（都和Jil Sander有些相似），但整体搭配过于平庸。
包袋主推Jackie和Bamboo，基本是炒以前的冷饭，但即便这样还是比衣服更抓人眼球。Sabato手下面目模糊的Gucci是否能脱离颓势，前景似乎依旧不明朗。
品牌代言人倪妮出席Gucci大秀，时隔四年再度前往时装周看秀，浅蓝衬衫套装搭配Jackie包，随性舒适，回到家里一般自在。
秀场头排也是大咖齐聚，Julia Roberts、Jessica Chastain、Jodie Comer、Julia Garner、Kendall Jenner、Ryan Gosling、张震……星光灿烂。
超模Daria Werbowy、Mariacarla Boscono、
Gemma Ward、刘雯、Vittoria Cerretti（也是李子新女友）、Elise Crombez前往看秀。
Versace这一季又是回顾往昔（没办法她哥Gianni留给她的实在太多），各种冰淇淋色的棋盘格、格纹构成了这个系列的框架。
第一眼看过去很难不联想起LV 2013春夏秀场，以双生子为题，充斥着各式棋盘格。整体过于甜腻少女的款式也难以和Versace昔日强势性感的设计联系在一起。
但翻看Versace的archive会发现早在1995秋冬系列棋盘格便出现在Versace秀场上，随之而来的1995春夏高定也出现了棋盘格，这便是本季的灵感来源。
另外本季部分外套以及短裙剪裁版型也能看出来自90s。棋盘格也算Versace品牌遗产之一，但在创始人Gianni时期不算起眼，后期Donatella也未将设计以及宣传重点放在棋盘格上。又因为LV那场棋盘格太过出名，因而不那么熟悉Versace的人第一反应会是LV 2013春夏。
大概是受《芭比》影响，整季做得非常俏丽，色彩轻柔甜美，略带一点荧光色；设计活泼减龄，少有的成熟一点的款剪裁也复古并凸显女性气质。品牌经典的印花以及corset在本季着墨不多，整体较为宽松。衣领边角镶上大粒宝石，还在发间、包袋、鞋履上点缀蝴蝶结，更添芭比色彩，仿佛看到电影里芭比正在办秀的片段。
最后几套又回到了大众所熟悉的Versace，紧身裁剪、锁子甲面料、不对称褶皱，色彩上顺应本季改成了糖果色、棋盘格。
《芭比》上映后大爆，全球掀起一股模仿传统芭比的浪潮（主题是女性解放、自我意识觉醒的电影却掀起这样的风潮还是有些讽刺）。电影宣传期间Versace数次赞助服装，电影上映后推出芭比风格的秀，Donatella还是会蹭热度的，只是不知道这样风格大变的一季吸引的新客户更多还是流失的老客户更多。
本场模特卡司也值得一提，Kendall Jenner开场、Gigi Hadid压轴（这俩Versace固定人选），国模刘雯、贺聪参与走秀，还有不少熟脸，Mica Arganaraz、Lexi Boling、Julia Nobis、Anok Yai、Vittoria Cerretti 、RVR……
最后直接请来传奇超模雪花Claudia Schiffer（如何做到保养这么好的）闭场，真人芭比为这场芭比秀闭场再合适不过，是不是看见其他几位姐妹都复出了，雪花也按捺不住了？请多回归，我们爱看！
Jil Sander用流畅的剪裁与廓形带来一个宁静中略带野性的系列。
开场螺纹针织包裹着身体线条，冷调的绿同棱角分明的配饰奠定本季冷静高智的风格底色。珠片塑料长条装饰繁多但排布方向一致，并且用简练的裁剪削减其繁杂感。
廓形开始放大，鸵鸟皮、蟒蛇纹等动物元素加入，向来不会有人将狂野的蟒蛇纹与静美的极简风联系在一起，Jil Sander这一季用配色与搭配让蛇纹顺滑融入了这个系列。浓墨重彩的深棕色仅小面积露出点缀，搭配针织斗篷、衬衫和皮裤，带着些棱角。
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大面积则选用更为温和的奶茶色，或是搭配素色单品，为整体增添一点纹路细节。选择有距离感与独立性格的猫咪印在长袍上，依旧是冷色调，图像上进一步强调主题。
肩线是本季着重塑造的部分，挖肩剪裁紧凑，搭配贴身设计；正肩合体，则搭配出挑的配饰与裁剪；宽肩顺延下的大廓型，用多层次搭配与宽度落差冲淡因留白过多缺乏线条起伏而被衣服吃掉的阴云。衬衣的大翻领、前襟的挖空、袖笼的褶皱、裙摆垂下的蕾丝……Jil Sander在细节上的用心总能打动人。
还有个人最喜欢的短斗篷设计，顺着肩部垂下随风飘扬，轻巧灵动，下面采用较为贴身的剪裁或是镂空设计，又或是用手托包和腰带卡出腰线，可以想象脖颈修长的纸片人们穿有多美。
意大利三部曲结束后，Matthieu Blazy又带领Bottega Veneta开启一场旅行。
开场模特身着老式连体泳衣，手提编织大包走来，非常符合对海边度假游客的传统印象。看似平平无奇的第一套look，结合以前的系列，自然会猜想是否又在展示BV卓绝的皮革工艺？细看发现并非皮质，Matthieu Blazy这一季放下了过去饱受赞誉的皮革模拟面料，新的旅程，自然是从旅程中汲取灵感，编绘出旅行中万千景象面貌。
意大利海滨度假地并非目的地，“出海”只是旅程的起点，随后前往南美洲、东南亚、俄罗斯、布列塔尼、西西里岛……沿途与短暂停留处的风物一一展现，拉菲草、蓑衣、民族元素、岩石纹路、海浪、茅草屋顶……“我们试图将它们融合在一起，创造出某种新文化”。
旅行过程中，看见的不仅是风景，还有形形色色的人，用刻板印象将自然景物与行人的特质放大，利用材质、纹路和剪裁在其中增添巧妙的细节。
拉菲草点缀在下摆处，或是钩成镂空连衣裙，扎成硕大毛球装饰其间；带有原住民色彩的围简线条设计简化，用片状皮革取代羽毛；海浪和岩石的纹路用色彩混杂的流苏与织物雪花状的纹理展现，流苏甩动，线条交汇，一如翻腾的海浪和被拍打的岩石；俄罗斯、热带雨林标志性的色彩印染在皮革上，裁切成长条连成整片，下摆散开……
即便刻板印象中的精英，西装大衣上也融入了闪亮的金丝银线，又或是放大廓形、解开领口裤腰、将面料扭转打结、缀上流苏、搭配一些材质出挑的单品……细节与轮廓上的趣味消解过于严肃的死板。”
这场秀也是关于你在这次旅行后能成为什么样的人，你从旅程中得到的一切都改变了你。”旅行中沿途所见，一缕缕融入衣襟，包裹住身体，呈现出自然奇观与人类文明交映的繁盛时髦。
配饰也将自然风景与工业文明相结合，芭蕉叶一般的绑带皮革凉鞋充满热带风情，编织纹路凉鞋与手袋融合品牌经典工艺，V型开口穆勒鞋与皮鞋长靴又是现代服装工业的产物。整个系列的设计充满精致感，精裁的轮廓、恰到好处的分割、肌理丰富的面料、繁多却不缭乱的装饰，秀场满是Matthieu Blazy涌动的才华。
本季国模阵容也是空前集中，除了刘雯、张丽娜、汪曲攸、贺聪四位时装周常客，新人也不少，催后静、李程远、李禾佳、齐浩浩、刘欢参与走秀。
Armani的发布，为米兰时装周画上一个优雅至极的句号。Armani将这个系列命名为Vibes（氛围），整个系列如同这个名字一样，难以看出具象的灵感来源，更多的是一些水波纹般的曲线、缥缈的烟云、迷醉的极光……构筑出虚实相生的美感氛围。
这一季依旧是复古路线，模特们梳着手推波浪发型，呼应着秀服上的波浪曲线。黄铜色与蓝灰色缎面打造了一个颇具秋日气息的开场，内里用薄纱增添层次，腰部用双层交叉腰带装饰。
开场的灰蓝顺滑过渡到第二部分的亮蓝，曲线装饰多了起来，无论人为切割装饰出的曲线还是面料扭转自然形成的曲线，每一处线条都恰到好处，一如这静谧的蓝。那条不对称廓形短裙蓝绿薄纱相间，像是海底飘摇的海草，又像充盈的水母，碎钻装饰增添闪亮的细节，去掉长裤更为空灵，期待上身。
第三部分衔接起前面的绿，蓝变得略微清浅，一些中式元素开始出现，依旧是用缎面去制作。色彩转向深重的黑，像是夜晚的海洋，月光照耀下映着波光，依稀能看见缕缕海草或是贝壳，丝绸的光泽在行走间流淌，又呼应了薄纱上的波纹。
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黑夜过去，生机涌现，海水天空变蓝，天空又逐渐褪去蓝色，成为无瑕的白，流苏摇曳、薄纱清透，烟雾般散去。
霞光浮现，最后一部分美好得如稍纵即逝的彩云，轻柔的淡粉色爬上衣襟，绛紫、淡蓝、灰绿、浅棕……粉彩色交相呼应，薄纱外披更显缥缈，亮钻点缀更为灿烂。云雾般朦胧，彩霞般潋滟，如此优雅，如此仙气。
米兰时装周到这也基本结束了，皮革依旧是热门面料，几乎各大品牌都在做，风格也各有所长，想要追赶潮流的皮革单品值得投资，选购的时候多注意版型。
简单说下品牌，有在期待之中的，譬如Fendi、Alberta Ferretti、Armani这样以气质风格取胜的品牌，Prada男女装的相似性前面几季也有所表露。
也有意料之外的，Versace细看还是能找出品牌基因，与Gucci（曾经）相关的两位新任设计师首季表现迥异，Peter Hawkings留住了Tom Ford的魂，噱头最盛的Sabato De Sarno想走简洁实穿路线但又未确立起风格。
Gucci品牌风格其实不算强烈，风格更多依靠设计师来打造，因此Sabato有着相对自由的空间去创作，但第一季太多其他品牌的影子反而模糊了Gucci本来的面貌，看后面的表现如何吧。
米兰表现最佳自然是BV，Matthieu Blazy执掌下的BV是现阶段难得的维持了品牌调性，又围绕品牌基底发散的品牌，精工细作的低调奢侈上延展出更时髦、有趣的品牌形象。但也面临着叫好不叫座的问题，一是对穿着者要求不低，再者和过高的定价也有一定关系。
能看出BV目前像Hermes、Chanel那样走高净值客户路线，但尚未积累足够多愿意为之买单的客户，前期积累的老客户也有可能因过高的定价而流失。BV也是现阶段少有的成品值得期待的品牌，若Matthieu因业绩不佳离开则太过可惜，希望能看到他更多的系列。
米兰时装周整体平淡，一同期待即将到来的巴黎时装周会带来怎样的新季形象。
