小麦的本土化为什么长达数千年之久？ 历史啊，就像个老顽童，总在逗我们笑，也偷偷告诉我们人类的那些事儿。五千多年前，小麦就偷偷溜进了中国的大门，可它大范围当明星，那得等到汉唐时期了。这背后啊，是自然和人文的一场超级慢长的“你追我赶”。都说“一方水土养一方人”，这话放在小麦身上也合适得很。小麦在中国的成长史，就像山路十八弯，曲折得很。 小麦刚来时，水土不服得厉害。它老家是地中海那边，冬天湿漉漉，夏天干巴巴，跟咱们东亚的季风天气完全唱反调。这样一来，小麦刚开始在中国的日子可不好过，收成差，农民们自然也就不怎么待见它。虽说有西亚的商人们传授种植秘籍，但技术和天气这两座大山，还是让小麦在中国的土地上走得跌跌撞撞。一直到有人琢磨出了适合咱们这儿的种植招数，“宿麦”“旋麦”这些名词才蹦出来，小麦这才算是在中国站稳了脚跟。不过，气候这事儿还算小儿科呢。饮食习惯的不同，那可是小麦本土化路上的大绊脚石。咱们中国人吃惯了整粒的黍粟和水稻，煮得那叫一个原汁原味。就算学会了种小麦，古人还是一股脑儿地把小麦煮成了“麦饭”，那口感，啧啧，跟吃沙子似的，简直成了“野路子农夫”的专属。没辙了，大伙儿只能试着把小麦碾碎成“麦屑”，但吃起来还是比不上现在的玉米碴子，也就断粮时能凑合凑合。 问题还不止这些，吃了小麦，肚子还得受罪。小麦这家伙性寒，不管是麦饭还是麦屑，吃下去准拉肚子，让人软绵绵的。这难受劲儿，谁还想吃小麦啊？直到石转磨和发酵技术闪亮登场，小麦才算是被咱们驯得服服帖帖。石磨一转，小麦就变成了面粉；再一发酵，面食就变得又甜又软，好消化多了。这下可好，炊饼、烙饼、汤饼这些面食纷纷上线，中国人的饭桌那是彻底大变样了。 当然啦，这一切还得归功于加工技术的革新。西亚那边小麦主要是烤着吃，但这手艺没跟小麦一起漂洋过海来中国。直到石磨出现，小麦的大规模加工才不再是梦。考古挖出来的战国秦汉时期的石磨，还有西汉刘胜墓里的大型畜力石磨，都是那时候小麦加工已经上了规模的铁证。江苏尹湾汉墓里的简牍资料也显示，宿麦的种植面积一年比一年多，最后都成了五谷里的老大哥了。等了好几千年，小麦这家伙总算是从“你是谁”变成了“咱家那谁”。这一路走来，它不光是学会了怎么跟这地界儿处得来，简直就是人类聪明脑袋瓜儿的活广告。就说那石磨一转悠，小麦就算是彻底扎根了，成了咱们吃货大国饭桌上少不了的角儿。
