文丨曹昱

距离安徽凤阳县城南25公里，藏身于韭山国家森林公园深处，有一处古刹，名叫禅窟寺。周日的下午，由当地院校的朋友做向导，我们乘车从蚌埠出发，一路向南，寻觅这个深山古寺。

安徽与河南一样，同属中原文化大省，数千年积淀的深厚文化底蕴，令我这末学望而敬畏，不敢造次。就拿这凤阳来说，也有着太多的人文、自然旅游资源，明皇陵、明中都，花鼓灯等等都已经广为世人所知。因为此行来蚌埠是短暂停留，不能有太多时间尽情领略当地的人文，途经明皇陵的时候，也只是站在门外看了看。我想，以比较短的时间，领略一处相对完整的文化碎片，也不至于意犹未尽，其它的，只好留给以后有缘再来时细细品味。

车驶入禅窟寺景区，过一个古色古香的石牌坊，行不多远，前面是一处水泥修饰制作的景观大门。那人工修饰的如同卡通画片的大门，与四周沉寂的大山、绿树衬托得格外醒目，但是，又觉得很不协调。更让我奇怪的是，过大门的道路两边耸立着12根生肖石柱，搞不清楚这些生肖石柱与这里的景观有什么联系。

院校的朋友请来一位小姑娘给我们当导游。一进门，看见的是一座苗寨，导游告诉我们说，里面有歌舞表演。我倒觉得这里出现这样的内容有些唐突，容易冲淡此行的主题。我们绕过苗寨直奔山坳。来到一处簇簇翠竹掩映的石级前，手轻轻撩拨开凌乱的竹叶，逐石阶而上，走上一个开阔的平台，景色已经与此前所见迥异，地面的石板虽然凌乱却也平整，看似随意却又错落有致的树木，伸向苍穹的枝干苍劲有力，已是山阴，再置身于这样的树林之内，非“深”和“幽”无以形容。

再上一道台阶，迎面又是一个宽阔的平台，大理石板铺陈，显然刚铺设不久，还没有留下岁月的划痕。平台的中间是三层黑色吊脚铁香炉，没有香火缭绕，香炉下散着一堆鞭炮的碎屑，后面再上六层石阶就是禅窟寺的庙门。一位身着灰色僧袍的人正坐在那里与一商客下象棋。庙门的两侧各摆放着一盆枝叶茂盛的铁树。刚整修过的庙宇，青砖墙体，砖与砖之间的白灰平整清晰，高四五米，橘红色琉璃瓦顶，殿角重檐，顶上平脊。庙门两侧是斑驳的黄色围墙。对古代建筑，我是门外汉，所以，也看不出有什么别致的地方。不知道整修前的庙宇是不是也是这个样子。铁香炉正对着弯月中门，两边各一个弯月侧门，门前各置一对石鼓，中门之上白底黑字书“禅窟寺”三字，仔细看后面的题款：“苏轼书”。

我翻过苏大学士的文集，他对寺庙情有独钟，祖国大江南北大大小小诸多的寺庙似乎都留下了他的痕迹，即使这里如此偏僻的地方，仍能寻到他的影子，真个是做官、为文、游览都不耽误。

导游小姐告诉我们，禅窟寺名字的由来，有一段美丽的故事。相传，当年西王母赐给汉武帝蟠桃时，途经此处撒下遗种，寺成之后，因满山桃花，故取名桃花寺。后历经魏晋南北朝，寺名屡屡更换。隋代，钟离刺史游览至此，看见“僧方唐持率甚严，每行路有虎随之”，寺名改为虎窟寺。至唐时，因唐高祖李渊祖父名虎，为了避讳，取此地所产的一种只有指甲大小的蝉，更名为蝉窟寺。到宋代，大文豪苏东坡慕名来游，因为苏东坡是居士，取在洞旁参禅的意思，把那个“蝉”改成了“禅”字，挥笔改名为禅窟寺，延用至今。

门前一侧有两座石碑，走过去仔细看来，是清朝的碑刻，上面写着禅窟寺的来历，与导游小姐说的大致相当。据碑文记载，该寺始建于公元前一世纪的汉武帝年间。这样计算，禅窟寺比有那个有中华第一古寺美名的洛阳白马寺还早了近200年，距今已有2000多年的历史了，绝对是深山古刹。只是，从上面的记载看，两千多年来，这里没有发生什么大的事情，不比那些历经数度战乱和毁誉的庙宇，就那么平静地过来了。如是，这个寺庙的规模、结构到几个大殿的基本构件，现在的人对于庙宇重新修缮时，只要没有推倒重来，应当保存了汉武帝年间的历史痕迹。这应当是国内许多寺庙难以相比又稀罕一见的妙处。只是，我这俗人恐怕难以识别出来。

进入庙门，院子不大，左右两边禅房，跨上院子中间的小石桥，绕过中轴线上的高脚香炉，便来到了“大雄宝殿”，殿内释迦牟尼端立正中，十八罗汉分列两厢，几个僧人坐于蒲团之上。因为只有我们这几位游人，这里显得格外寂静。

出“大雄宝殿”， 就来到了寺院的后面。沿着导游指引的路线，继续前行几步，我们就来到了一面峭壁之下。峭壁一侧刻着“玉蟹泉”三字。据说，因为这里盛产白蟹，苏东坡来到这里，看到这些白蟹，就写下了这三个字。我们走上近前，“玉蟹泉”的泉水来自它上方的峭壁底部的一个浑圆的大山洞，泉水之中果真能见到几只白色的小蟹，静静地卧在细细的沙石泉底，手指轻轻搅动水面，那几只小蟹便胡乱躲藏起来。

回过头，在峭壁之下走过一段弯曲狭窄的小路，就来到了禅窟洞。禅窟洞分水旱二洞，水洞长年水流不止，且水质清冽。旱洞是禅窟祖师猛修身养性、传经布道的佛窟。

我们跟着导游，沿着向下延伸的石阶，弯腰曲背走下去。“禅窟洞”实际上是一个巨大的溶洞，据说有6000多米长，原是禅窟寺和尚坐禅，修身养性的地方。

洞里很潮湿，摸一下石壁可以沾满手的水珠，时而还能看到惊飞的蝙蝠，虽然在石壁上安装了灯光，但是，这些七彩的灯光多为装饰之用，能见度仍然有限。也许，这里要的就是这个效果。洞里有许多鬼斧神工的钟乳石，形态各异，灯光大都打在这些钟乳石上，而导游则指着这一个个钟乳石，开始一段段讲起佛陀降生、佛陀出家、悟道成佛、初转法轮、普度众生的故事。故事的确是佛教里的经典，但是，导游却把一个个钟乳石演绎到这个故事里，感觉实在牵强。因为，这些石头虽然有的的确像人，有的需要提示才能觉得有些相像，但是更多的在我看来根本挨不着边际。虽说这个寺庙敬的是释迦牟尼佛，但是，这里既无佛祖之舍利，也非名师大寺之显赫名声，更没有蕴藏史册的佛家典故，把这些似是而非的东西硬往佛祖身上拉扯，不仅有些荒唐，而且也有对佛祖大不敬之嫌。

听几句导游胡乱联系的讲解，我暗觉好笑，便自顾向前走，蹒跚着跨过脚下的小溪流，走过崎岖不平的狭窄通道，借着昏暗的灯光，我惊讶地发现，石壁的一侧，雕刻着三十多幅佛祖画像和许多的诗句，佛像或坐或卧，或喜或怒，或静或动，线条流畅，姿态万千。我取下眼镜走近了观瞧，雕刻的痕迹并不深，刻槽里描上红色的漆料，画像里有五祖弘忍、六祖慧能、还有神秀等等。我问导游，这些画像和诗句是现代人刻的还是古人留下来的？导游小姐笑而不答。我说，如果是现在刻上的，很有创意，如果是古人留来的，那可有说法了，很值得好好研究研究。我知道，为了争得衣钵，神秀追杀慧能，两人应该不相融的。画像把他俩排在前后，不知这种排序是否有什么讲究。

导游小姐介绍此地景观的时候，我还注意到，她提到禅窟寺景区二十余处大小景点中有一处名叫“顿悟亭”。据我所知，“顿悟”是禅宗有别于其他佛教流派的重要标志，也是其达到“涅槃”境界的不二法门。当年，五祖弘忍传衣钵留下了神秀立“渐修”之北宗和慧能立“顿悟”之南宗。慧能讲求唯心净土，不需出世求佛，不必出家修行，将传统的以佛为中心的佛教改造成了以人为中心的佛教，以“众生是佛”，“顿悟”为成佛之道，结果，慧能宗风独尊于天下，神秀北宗则门庭寂寞，传不数代即衰亡。我想，既然这里有“顿悟亭”，应该是有些说法的，最起码应该有一个求佛之人在此期望过或经历了“顿悟”的故事。只是，给我们做导游的小姑娘实在说不出个所以然，那个景点也尚在建设，心里颇感遗憾。

继续往前走，来到一段石阶前，岣着头向上攀爬了好长一段，眼前豁然明亮，不知不觉间，我们已经走出了溶洞，向四周看去，我们已经置身于山顶。

下山的时候，导游又引领我们来到禅窟寺后山的狼巷迷谷，这里因谷深奇险、常有野狼出没而得名。置身其中，岔口密布，峡谷狭窄，且两边岩壁如刀削一般，令人胆战心惊，时而侧步挪身，时而原地回转，莫名方向，的确称得上巧夺天工的造化。直到上车踏上归途，我仍为刚才的思绪不能释怀。我总觉得这是一个待以深入挖掘历史的寺庙，应该找机会看一看先后辖域这里的凤阳和怀远的县志，兴许，那里会有所发现。一个存在了两千多年的寺庙，不会如此简单地存在着。既然存在，就应当找到它深藏的文化价值，这样才能物有所值，得以化人。

☆作者简介：曹昱，河南许昌人，出版著作两部。

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编辑：易书生